Вина Трентино: сквозь узкое горлышко. Часть 2

Солнечное утро следующего дня началось с интересного и насыщенного визита в семейное хозяйство Pisoni, производящее тихие сухие, игристые и десертные вина, а также граппу и многочисленные напитки на ее основе.

 

15 лет назад семья Писони стала руководствоваться биодинамическими принципами. Марко, винодел, и Стефано, виноградарь, прошли курс обучения в Тоскане. Начинать было трудно, но в итоге система оправдала себя – лозы в отличном состоянии, урожайность упала, а качество выросло.

 

 

Хозяйство производит белые вина из нозиолы, совиньон блана, пино бьянко, траминера, шардоне и муската, красные вина из пино неро, сира, каберне совиньона, мерло и очень интересного малоизвестного сорта ребо.

 

Ребо – кросс мерло и автохтонного сорта терольдего. Он был выведен Ребо Риготти, специалистом Istituto Agrario di San Michele all’Adige в начале 1950-х годов. До недавнего времени его считали гибридом мерло и марцемино, но ДНК-анализ установил настоящих «родителей» ребо. От своих предков сорт унаследовал богатый, полный вкус и способность к выдержке, в которой мы смогли убедиться во время спонтанной вертикальной дегустации.

 

 

За обедом, совмещенным с дегустацией, Стефано Писони увлеченно рассказывал о том, как хозяйству удалось в хорошем смысле вернуться в прошлое, дать лозам возможность выживать, полагаясь не на химикаты, а на собственные силы. Он демонстрировал коровьи рога и минералы для приготовления биодинамических растворов – слушать и смотреть было одно удовольствие!

 

 

Стефано открыл для нас бутылки 2010, 2004, 2002, 2000, 1998 и 1997 годов. Вино 2010 года было явно молодым и угловатым, однако «раздышалось», смягчилось и выдало богатый аромат с оттенками чернослива и бальзамика. Более старые вина были мягче и более сбалансированными. Образец 1998 года показался уставшим, слишком джемовым, но 1997-й был вполне свеж и привлекателен.

 

 

Гордость Pisoni – десертные вина Vino Santo из подвяленного винограда. В Тоскане производится Vin Santo (без «о»), но процесс значительно отличается. Виноград сушат намного меньше, примерно до Рождества. Концентрация сахаров в тосканском вине меньше, поэтому брожение проходит легче. Vin Santo более сухое и крепкое.

 

Виноград сорта нозиола сушится на чердаке винодельни до Пасхи. Цвет ягод медленно меняется – его поражает благородная плесень. К моменту прессования практически весь виноград станет коричневым.

 

 

Когда приступают к прессованию, виноград выглядит практически как изюм, в нем почти не остается воды. Сусло получается похожим на сироп, даже на мед. После брожения, которое идет с большим трудом из-за зашкаливающего сахара, вино выдерживают в дубовых бочках до десяти лет.

Производится всего около 3 тыс. бутылок в год. Из 100 кг нозиолы производят около 70–80 л сухого вина, а вино санто – всего 10.

 

Важная часть работы хозяйства – производство граппы. О нем подробно рассказал Джулиано Писони, руководитель этого направления.

 

Граппу из разных сортов делают отдельно и хранят в стальных емкостях. Дистиллированную воду добавляют перед розливом, доводя крепость напитка до 40–50 %. Часть граппы выдерживается в бочках как из нового дуба, так и из-под вина. Срок выдержки – до 10 лет.

 

 

Производится и линейка ароматизированных грапп и ликеров с травами и фруктами (все, что содержит более 2 % сахара, не может называться граппой).

 

Производительность цеха производства 100 тыс. л, поэтому Pisoni использует не только собственный жмых, но и закупает его у других хозяйств, а также производит граппу для других брендов.

 

Pisoni делает и небольшую линейку игристых TrentoDoc. Вина производятся по классическому шампанскому методу исключительно из собственного винограда. Выдержка на осадке происходит в штольне с постоянной температурой 10–12 градусов, ее продолжительность – от двух до четырех лет.

 

Ремюаж делается вручную, что соответствует философии хозяйства, а небольшой объем производства делает это возможным.

 

 

Мы продегустировали яркий, яблочный брют натюр 2010 года, пару очень достойных розе (одно из чистого пино нуара, другое на 85 % из шардоне), причем Андреа Писони, начальник производства игристого, собственноручно дегоржировал одну из бутылок на наших глазах.

 

 

Под занавес мы попробовали два резервных вина 2005 и 2007 годов из стопроцентного шардоне. «Резервы» запомнились мощным, сложным ароматом с медовым оттенком и тонами выдержки на осадке – очень красивые вина не на каждый день.

 

Последним пунктом нашего путешествия в Трентино стал кооператив La-Vis. Официально кооператив был основан в 1948 году, однако основы производства заложила семья из долины Чембра в 1850 году.

 

 

Около 800 сотрудников обрабатывают более 800 га виноградников. Кооператив объединяет винодельни Cembra Cantina di Montagna, Cesarini Sforza, Dürer-weg, La-Vis и Villa Cafaggio, каждая из них производит линейки на любой вкус и бюджет.

 

Знакомиться с винами La-Vis мы приехали на винодельню Cembra, самую высотную в Трентино. Климат здесь суровый, труд на виноградниках исключительно ручной. Себестоимость продукта, произведенного в условиях «героического виноделия», более чем вдвое выше, чем на равнине, но местные жители все равно идут на это – ведь это их земля.

 

 

Усилия фермеров не пропадают напрасно. Так, великолепный рислинг Cancor впечатлил богатством полутонов и многослойным вкусом, игристый брют Oro Rosso порадовал плотной маслянистой текстурой и тонами выдержки на осадке (60 месяцев), а мюллер-тургау Vigna delle Forche не зря получил свои «Три бокала» (особенно он впечатлил на фоне образцов, которые мы пробовали в винотеке Palazzo Roccabruna).

 

В качестве местной экзотики мы продегустировали вино из скьявы, исторического сорта, который не так давно был основным красным сортом Трентино и давал слабоокрашенные, простые вина, практически ни одно из которых не покидало границ региона. Сейчас скьяву активно вытесняют другие сорта, но некоторые виноделы стараются сделать из «рабыни» (так переводится название винограда) благородную даму.

 

У La-Vis получилось довольно легкое, кислотное вино с ароматами лесных ягод и небольшой горчинкой в послевкусии – хороший вариант для местной кухни, но продать такое вино в России было бы очень непросто.

 

 

Вина Трентино неплохо представлены на российском рынке, но здесь есть куда расти. Виноделы рады бы продавать свои продукты на нашем рынке, но они сталкиваются с немалыми трудностями. Один из производителей образно сравнил ситуацию с песочными часами, верхняя колба которых – множество итальянских производителей, а нижняя – огромный российский рынок. Но их разделяет узкое горлышко импортеров и бюрократических преград. Вина Трентино заслуживают того, чтобы это горлышко хотя бы немного расширилось.